1. В общем дело было так: в один прекрасный день, к нам явилась сердитая хозяйка станка и притащила этот чудесный агрегат.
С её слов, станок оказался с весьма неожиданной дополнительной опцией, после десяти минут использования по прямому назначению, он начинал превращаться в небольшой обогреватель, на котором можно было смело разогревать обед, а не точить...

2. Для начала разглядим этого горячего парня со всех сторон, почитаем его технические данные в паспорте. Заодно посмотрим в интернете, что говорит Народ Мастеровой в отзывах о Вихре.
Эх, а отзывы об этом станочке оказались что-то не особо радостные. Но мы решили пока не огорчать нашу Мастерицу.

3. Конечно опытные Мастера могут сказать, что надо брать нормальные станки, а не всякие там игрушечные.
Мы тоже бы это сказали, но станок уже есть и надо попробовать что-то с ним наколдовать.
А отправку вихря в утиль оставим, как крайнюю меру.

4. Из инструмента нам понадобятся - крестовая отвертка и гаечные ключи на 8 и 19.
Основными инструментами для разборки точильного станка будут крестовая отвертка и гаечный ключ на 8.
Гаечный ключ на 19, понадобится всего для двух операций.

5-6. Первым делом, отверткой и ключом на 8 снимаем с кожухов два искрогасителя.
Искрогасители снимаем в сборе с защитными экранами.

7-8. Разбираем защитные кожухи точильных дисков. Разборку начнем с левого.
Откручиваем три винта с гайками крепления наружной крышки кожуха и снимаем её.

9-10. После снятия наружной крышки, снимаем проставку кожуха.
Далее снимаем точильный круг.
Для этой операции нам понадобится гаечный ключ на 19.

11. Будьте внимательны - левый точильный круг крепится на вал гайкой с левой резьбой!
Поэтому, чтобы открутить гайку, ключ нужно вращать по часовой стрелке, а не против часовой.

12. Придерживая точильный круг рукой, откручиваем гайку с левой резьбой по часовой стрелке.
Снимаем с вала внешнюю металлическую шайбу.
Затем снимаем с вала внешнюю картонную шайбу.

13. Снимаем с вала сам точильный круг.
Снимаем внутреннюю картонную шайбу.
Снимаем внутреннюю металлическую шайбу.

Вот и всё, левый точильный круг снят.

14. Снимаем внутреннюю крышку левого кожуха в сборе с рабочим упором.
Для этого отверткой откручиваем три винта крепления.
Чтобы не было путаницы при сборке, помечаем маркером фланец электромотора.

15. Теперь займемся разборкой правого защитного кожуха точильного диска.
Здесь операции по разборке выполняются те же самые, аналогичные операциям на левом кожухе.

16. Снимаем правый точильный круг.
В отличии от левой стороны, на правой стороне у вала гайка крепления точильного круга со стандартной резьбой.
Придерживая диск рукой, откручиваем гайку как обычно, против часовой стрелки гаечным ключом на 19.

17. Не забываем промаркировать правый фланец электромотора станка.
На этом, все работы по снятию кожухов и точильных кругов окончены.

18. Теперь кладем станок кнопкой пуска вниз и будем снимать нижнюю крышку станка.
Отверткой откручиваем два винта крепления нижней крышки.
Снимаем нижнюю крышку.

19. Теперь отсоединяем корпус электромотора от станины.
Для этого откручиваем отверткой два винта внутри станины.
Работать надо аккуратно, чтобы не повредить электропроводку.

20. Отсоединяем корпус электромотора от станины.
Далее будем разбирать сам электромотор.
Отверткой и гаечным ключом откручиваем стяжной винт с гайкой крепления кожуха электромотора.

21. Поскольку кожух электромотора зажат фланцами, их нужно ослабить.
Для этого сначала откручиваем отверткой два длинных винта на правом фланце.

22. Затем откручиваем два точно таких же длинных винта на левом фланце.

23. Теперь кожух свободен и его можно легко снять.
Будьте аккуратны при снятии кожуха т.к. его края острые и об них можно легко травмировать пальцы.

24. Снимаем фланцы с вала ротора электромотора.
Поскольку подшипники вала сидят в резиновых обоймах, для снятия фланцев понадобится небольшое усилие.
Но все же постараемся в этой операции обойтись без применения кувалды и лома.
При снятии первого фланца, следим за тем, чтобы не повредить обмотку статора электродвигателя.

25. Второй фланец снимать будет проще.
Сначала вытаскиваем из статора вал ротора, а потом уже можно спокойно снимать с вала сам фланец.

26. Электромотор разобран.
Откладываем в сторону станину со статором, а работать дальше будем с валом и фланцами.

27. В процессе разборки, у нас стало появляться смутное чувство, что как-то тут не так. Чего-то неуловимого не хватает в этой конструкции. Чего-то такого, за что Боги Электротехники отвернулись от этого станка...
А не таком оказалось принципиально полное отсутствие теплоотвода и самого понятия воздушного охлаждения электромотора. Теперь стало понятно почему он так быстро нагревался.
В общем, подведя итоги становится ясно, что тут уж слишком сэкономили на конструкции. Эх, да что там говорить-то, не просто сэкономили, а откровенно пожадничали...

Ладно. Отложим наши эмоции в сторону и подумаем, что можно сделать в такой ситуации?
А сделать можно то, чего в конструкции не хватает. Сделать принудительное воздушное охлаждение...

28. Берем штангенциркуль и измеряем размеры фланцев, чтобы знать какая нужна крыльчатка по внешнему диаметру.
Потом измеряем диаметр вала ротора, чтобы знать посадочный размер для крыльчатки.
Ну, а дальше начинаем искать в своих запасах подходящую под эти размеры крыльчатку вентилятора...

29. После недолгих поисков нашлась подходящая крыльчатка. Она мирно сидела на списанном кулере системы охлаждения компьютера. Теперь нужно снять её с кулера.
Для снятия крыльчатки из инструментов понадобятся шило и пинцет.

30. Итак, начинаем разборку.
Сначала берём пинцет и снимаем защитную этикетку с корпуса электромотора кулера.

31. Теперь берём шило, поддеваем и снимаем резиновую заглушку на корпусе электромотора.
Под заглушкой виден конец вала крыльчатки и стопорная шайба.
Поддеваем шилом шайбу и снимаем пинцетом её с вала.
Стопорная шайба на валу достаточно эластичная т.к. сделана из пластика, поэтому снять её будет не сложно.

32. Вынимаем крыльчатку с валом из корпуса кулера.
На этом разборка кулера охлаждения завершена.

33. Примеряем крыльчатку к фланцу, типа просто так, для эстетического удовольствия.
А дальше забираем крыльчатку в доработку для посадки её на вал ротора электромотора.

34. Из крыльчатки демонтируем вал.
Для этого прогреваем вал паяльником, затем вынимаем вал из гнезда пассатижами.
Стараемся не усердствовать с прогревом вала, чтобы не покоробить всю крыльчатку.

35. В центре крыльчатки сверлим отверстие для посадки на вал ротора электродвигателя.
Отверстие делаем с небольшим запасом. У нас диаметр вала 15,2 мм, а диаметр отверстия в крыльчатке сделали 16 мм.

36. Крепить крыльчатку на вал ротора решили через переходную муфту.
Здесь, каждый может придумывать свой вариант переходной муфты, ориентируясь на свои технические возможности и наличие материала.
Измеряем внутренний диаметр крыльчатки. В нашем случае диаметр 24 мм.
И идем наколдовывать саму муфту...

37. Мы решили сделать переходную муфту из алюминиевого прутка Д16Т, выточив её на токарном станке.
Как раз в наших запасах нашелся подходящий кусок прутка, диаметром 26 мм.
Крепиться к валу муфта будет с помощью фиксирующего винта М3.

Обращаем внимание, что сейчас муфта на 15 мм длиннее от размера на чертеже.
Это сделано специально, чтобы точно посадить её на вал ротора электродвигателя и отметить отверстие под фиксирующий винт.
Перед окончательным монтажом лишние 15 мм будут отрезаны.

38. Хотя крыльчатка садилась в натяг, мы решили перестраховаться и для надежности приклеили её к переходной муфте на эпоксидку.
Переходная муфта с крыльчаткой готова.
Переходим к следующей операции - креплению муфты на вал ротора электродвигателя.

39. Начинаем колдовство с женитьбой крыльчатки и вала ротора электродвигателя.
Крыльчатку будем монтировать на правую сторону вала, чтобы её лопасти толкали воздух в сторону ротора и статора.

40. Сначала демонтируем правый подшипник с вала.
Для этого используем съемник подшипников.

41. Подшипник снят. Теперь примеряем крыльчатку на вал.
Отмечаем на валу точку под будущее отверстие фиксирующего винта.

42. На валу сверлим отверстие под фиксирующий винт крыльчатки.
Диаметр отверстия 3,5 мм.
Глубина отверстия 4 мм.

43. Отверстие на валу под фиксирующий винт готово.
Далее берем крыльчатку и укорачиваем муфту на 15 мм.
Ставим крыльчатку на вал ротора и затягиваем фиксирующий винт.

44. Осаживаем на штатное место подшипник.
Вот и все, с валом и крыльчаткой все работы сделаны.

45. Теперь пришло время доработать фланцы электродвигателя.
Во фланцах будем делать продыхи-прорези для подачи и отвода охлаждающего воздуха.

Скептики конечно могут возразить, мол внутрь станка будет попадать пыль. А мы возразим им в ответ, что подшипники закрытого типа и им на пыль наплевать. Да и переодически продуть станок сжатым воздухом ничего не мешает. А еще греться станок будет гораздо меньше.

46. Поскольку делать будем по четыре прорези на каждом фланце, а это в сумме целых восемь штук, заранее приготовим шаблон из плотной бумаги для разметки отверстий под сверление.

47. Прикладываем шаблон к каждой стороне фланца. Закрепляем его и размечаем центры будущих отверстий.
Дальше сверлим отверстия сначала маленьким сверлом, а потом разворачиваем их большим.
В нашем случае малое сверло имеет диаметр 2 мм, а большое сверло диаметр 5 мм.

Ну и после сверлений и разворачиваний отверстий, вспомним слова из одного анекдота, и нам остается всего лишь доработать напильником готовую прорезь-воздуховод...

48. Вот значит сверлили, потом разворачивали, потом обрабатывали напильником и так восемь раз подряд.
А теперь уже можно радоваться т.к. все работы с фланцами мы сделали.
Можем собирать всю конструкцию обратно.

49. Сначала собираем вместе вал ротора и правый фланец.
При посадке подшипника во фланец, следует действовать аккуратно и следить за тем, чтобы не поломать лопасти крыльчатки во время запрессовки.

50. Теперь будем собирать статор ротор и фланцы электромотора вместе.
Вставляем вал с ротором и правым фланцем внутрь статора электромотора.

51. Одеваем левый фланец на вал и осаживаем его на подшипник.
Соединяем между собой фланцы четырьмя длинными винтами.
Пока длинные винты только наживляем, но не затягиваем.

52. Одеваем на электромотор кожух.
Кстати, помятуя какие острые края были у кожуха, мы исправили эту недоработку и закруглили их.

53. Наживляем на кожух стяжной винт с гайкой, но пока не затягиваем их.
Возвращаемся к четырем наживленным длинным винтам фланцев и начинаем равномерно их затягивать до тех пор, пока фланцы не сойдутся по ширине под ширину кожуха.

54. Как только фланцы сошлись по ширине кожуха, затягиваем стяжной винт кожуха начистовую. Потом окончательно затягиваем начистовую винты фланцев.
На этом сборка электромотора закончена.
Далее крепим электромотор к станине и собираем станок в обратной последовательности разборки.

55. Вот и все, система воздушного охлаждения сделана и точильный станок собран.
Проводим ходовые испытания. Ну, а потом любуемся на результаты своих трудов.
Отдаем обновленный станок его хозяйке и честно рассказываем ей всё, что думаем об этом самом чуде техники.
На прощание подсказываем расположение ближайшего пункта приема металлолома...

56. Небольшой видеоролик по мотивам нашего репортажа и ещё один дополнительный ролик про размеры вала.

Фотомодели: Кот Кэш, точильный станок "Вихрь" ТС-200, чайник Гоша

Надеемся, что продолжения не будет...

Благодарим за внимание.