1. Так-так. Дефектная ведомость у нас есть, инструменты и руки тоже есть, даже голова немного работает, а значит беремся за работу.

2. Поскольку лакокрасочное покрытие (ЛКП) машины пришло в негодность, разбираем станочек и готовим его узлы к удалению старой краски.

3. Механическая часть разобрана, теперь разбираем электрику, соединяющую корпус статора и основание.
Отсоединяем от основания выключатель.
Хотя гайка крепления затянута не сильно, но сидит она в углублении основания, а значит тут нужны либо изогнутые круглогубцы, либо тонкостенный торцевой ключ.
Мы легко справились круглогубцами.

4. Поскольку все электрические соединения машины припаяны, то провод питания просто откусили бокорезами.

5. Кладем основание с корпусом статора набок, открываем поддон основания и вытаскиваем выключатель.

6. Откручиваем два винта крепления прижимной клипсы провода питания. Вынимаем провод питания из основания.

7. Откручиваем от поддона шесть винтов с гайками крепления конденсаторов. Отсоединяем корпус статора вместе со всей электрической начинкой от основания.

8. Поскольку электрику мы будем обновлять, то маркируем провода статора и откусываем все ненужное.

9. Итак, корпус статора освободили от всего лишнего, а значит все работы по разборке закончены.

10. Теперь будем зачищать детали от старой краски.
Передний и задний подшипниковые щиты, крыльчатку, основание и заднюю крышку обработаем химическим путем (смывкой краски).
А вот корпус статора из-за опасений повредить обмотки, придется чистить вручную.

11. Эх, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В общем на очистку от краски ушел целый день, но результатом мы остались довольны. С покраской пока подождем немного и займемся другими узлами машины.

12. Займемся валом ротора. Тут сложных работ непредвидится, для начала решим судьбу родных подшипников.
Для этого берем съемник подшипников и снимаем их с вала.

13. Подшипники с вала сняты. Теперь их можно осмотреть. Читаем на подшипниках их имя и фамилию - у подшипников это цифровой код.
Смотрим и находим в своих запасах аналогичные новые.
Ну, а сам вал отправляем в чистку и доработку.

14. Поскольку еще в начале работ по восстановлению машины появились идеи по её модернизации, то для более широкого и безопасного  полета нашей творческой мысли, были сняты размеры с рабочей части вала ротора (шпинделя).
Внимание!
Размер А вылета вала ротора на станках разных годов выпуска может отличаться от чертежа.
Так что не ленитесь и снимите размер А именно с вашего станка.

15. Вот именно этот самый полет творческой мысли и привел нас к решению сделать на рабочей части вала проточку под гаечный ключ, чтобы фиксировать вал при смене...
А при смене чего именно, это мы расскажем позже.

16. Модернизацию вала сделали, теперь напрессовываем новые подшипники на вал.

17. Раньше, задний подшипник вала, фиксировался в щите стопорной шайбой. При разборке, с вала приходилось выпрессовывать подшипник вместе со щитом, а потом уже снимать стопорную шайбу и извлекать сам задний подшипник. Мы решили упростить эту конструкцию.

18. Измерили осевой люфт вала и у нас вышло 2,5 мм. люфта за спиной заднего подшипника и 4 мм. с лицевой стороны переднего.
Люфт выбрали выточив две опорные шайбы соответствующих размеров. Заднюю шайбу сделали из бронзы т.к. при работе на задний щит приходится больше осевой нагрузки, переднюю - из алюминия.
Все работы с валом сделаны, переходим к следующему этапу.

19. Чтобы больше не морочиться с поиском тонкостенных торцевых ключей или обточкой головок на 8 мм, выточили 4 штуки вот таких гаек крепления на заднюю крышку.
А если токарки нет под рукой, то можно взять готовые заводские соединительные гайки DIN 6334 М5.

20. Вместо старой картонной крышки-поддона основания электромотора изготовили новую из алюминия.

21. Теперь займемся электрической частью машины. Здесь было решено поменять всю арматуру.
Начнем с конденсаторов. В конструкции нашей машины пусковых конденсаторов не было, а только рабочие суммарной емкостью 14 мкФ.
Подбираем соответствующий современный рабочий конденсатор.

22. Подобрали новый выключатель ТВ1-4.
Поскольку конструкция электродвигателя позволяет работать ему в разных направлениях, то решили сделать ему реверс. Для этого добавили под функцию реверса трехпозиционный переключатель П2Т-2Л.
Еще добавляем в конструкцию светодиодный индикатор сети.

23. Новые выключатели и индикатор сети решили разместить на основании в более удобном месте. Для этого изготовили под них отдельную панель из алюминия.

24. В боковине основания сделали прорезь под монтаж панели управления и 4 резьбовых отверстия для её крепежа.
В противоположной боковине сделали отверстия под крепление конденсатора.
На задней части основания сделали отверстие под крепление клеммной колодки.

25. Делаем распайку проводов на выключателях и сетевом индикаторе и примеряем на панель.
Окончательный монтаж электрики будет после покраски деталей машины и сборки.

26. Пока идет покраска, наш технический консультант Кот Кэш старательно составил на машину техпаспорт.
Паспорт размещен на отдельной странице, там его можно посмотреть или скачать - это как вам захочется.

Прежде чем ворчать на некоторые термины в паспорте, не забывайте, хотя Кэш и технический консультант, но у него всё же лапки и он первым делом
кот :)

27. Ну вот всё покрашено. Цвет решили оставить тот же самый, что и был изначально.
Теперь переходим к сборке.

28. Сборку начнем с электромотора. Готовим все детали и метиз.

29. Для удобства сборки воспользуемся импровизированным стапелем из толстостенной трубы.
Ставим на стапель передний подшипниковый щит.

30. Берем вал ротора с передней опорной шайбой. Устанавливаем в подшипниковый щит шайбу, а затем сам вал.

31. Устанавливаем корпус статора так, чтобы провода обмоток выходили через прорезь переднего подшипникового щита.

32. Устанавливаем заднюю опорную шайбу и задний подшипниковый щит.

33. Устанавливаем на хвостовик вала ротора крыльчатку охлаждения и фиксируем её болтом.

34. Устанавливаем заднюю крышку электромотора.

35. Устанавливаем на свои места стяжные шпильки и закручиваем гайки крепления на задней крышке.

36. Электромотор собран. Дальше будем монтировать электрическую арматуру.

37. Сначала начистовую подсоединяем к выводам обмоток статора переключатели и провода конденсатора.

38. Прикручиваем болтами М6 электромотор к основанию. Выключатели выводим наружу через прорезь в основании.

39. Теперь начинаем монтаж электрической арматуры в основание. Провод питания оставили родной, чтобы сохранить исторический внешний вид машины.

40. На панель управления крепим начистовую выключатели и индикатор сети. Прикручиваем к основанию саму панель.

41. Закрепляем к основанию кабель питания с защитной трубкой, конденсатор и клеммник. Прокладываем и собираем в жгуты электропровода. Затем подключаем их к клеммнику вместе с кабелем питания.

42. Все работы по электрической части внутри основания закончили. Прикручиваем поддон основания на штатное место.

43. В старое отверстие крепления выключателя устанавливаем заглушку.
Ну и последний штрих в нашей работе - установка родного шильдика на основание.
Дальше нас ждут ходовые испытания.

44. Ну что же, можно порадоваться, ходовые испытания успешно пройдены, а значит возрождение машины состоялось.
Мы уже говорили ранее, что у нас есть идеи по поводу дальнейшей судьбы машины, если её удастся оживить. Но об этом новом назначении заточной машины, мы расскажем уже в отдельном репортаже, ведь этот был именно про возрождение :)

45. А это небольшие видеоролики сделанные по сюжетам наших репортажей.

Фотомодели: Технический Консультант Кот Кэш, заточная машина ИЭ-9703Б

Благодарим за внимание :)